Speziellen Dank / special thanks to:

Das „Sommermärchen“ begann auch im Sommer. Und zwar im Sommer 2008. Von dort an dauerte es ca. 1 Jahr bis ich mein Rucksack aufschnallte und nach Südostasien flog.
Ich erlebte von September 2009 bis März 2011 eine Zeit die so unglaublich war, wie man sie sich kaum vorstellen kann.
Nach nahezu 18 Monaten kann ich sagen: „Es hat sich mehr als gelohnt und ich würde es jederzeit wieder tun!“


Ich möchte mich an dieser Stelle zunächst all meinen Freunden bedanken, die mich in meiner Sache unterstützt haben.
Es gibt da einen, der wirklich erwähnenswert ist, ich will einfach nur auf einen der ersten Artikel in unserem Weltreiseblog verweisen: Ohne ihn würde es wohl weder meinem Weltreiseblog in der Form geben, noch mich als heutigen Unternehmensberater, Start-Up Coach und Online-Marketing Experten –> https://www.einmal-um-die-welt.de/startseite/2009/06/07/hallo-welt/
Weiterhin danke ich den Freunden, die auf meine Sachen zu Hause aufgepasst haben und mich immer informiert haben, wenn wichtige Post im Briefkasten lag.

Northwest Namibia

After a short break of almost 1 year, I still owe our readership a few travelogues and a final conclusion about my trip around the world – especially in Africa.
The remote northwest of Namibia is undoubtedly one of the wildest and most spectacular parts of Africa. It is no area of intensive tourism and you need quite a bakkie to conquer all the roads and tracks. One of the most famous tracks is the Van Zyl’s Pass – which is hard to drive through even for professional 4×4 drivers in S.A. and Namibia. I decided to skip the adventure, because of my old bakkie and my even older uncle 😉
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Etosha National park, Namibia

We spent some time in Walvis Bay, a town on the west coast of Namibia, before I dropped of Marco at the bus station in Swakopmund 30 km north of Walvis Bay. He had to catch his plane to Cape Town to meet his mother with whom he travelled to Stellenbosch and conquered the Garden Route before he visited the Gorillas in Ruanda and some other places in East Africa.

A few days later, Bigfoot was repaired again and I drove to Windhoek to catch my uncle at the airport.

We wanted to discover the north and northwestern parts of Namibia.
First we headed to Etosha National park in the north.
Etosha, meaning ‚place of dry water‘, is centered underneath a huge, flat calcrete salt pan of about 5,000 square kms in extent in far north Namibia. The variety of mammals is amazing and the big advantage is that the park can be discovered by driving by yourself and you don’t even need a 4WD. Etosha is one of Africa’s major wildlife sanctuaries, being a game reserve since 1907 and covering an area of more than 22 750 sq km. 3 camps are located in the park. Okaukuejo in the west, near the Andersson Gate, Halali in the middle and Namutoni an old Fort in the eastern part. All three camps provide a waterhole which is illuminated at night. But we had rain season, so all the animals were wide spread all over the park and everything was bushy and green, making the safari more difficult. One time we got stuck in a muddy area, but Jan got out of the car and engaged the four-wheel drive. It was kind of a natural fango package between hartebeests and springboks 😉
But we were lucky to see a lot of wildlife – especially that time when a leopard passed our car a few meters in front of us. All images are in „Watch Me!“

Southwest Namibia

After spending a long time in different parts of South Africa I rushed along the northern roads to Namibia. Namibia is situated in the south western Africa, very dry, with a beautiful landscape. With more as double the size of Germany, but only a population of 2.1 million people, Namibia is the least densely populated country in the world after Mongolia. 2.5 inhabitants per square kilometre.

As a former German colony in 1884 and known as “German South-West Africa”, a lot of the street names in Namibia are in German and many people spoke German to me, so that it felt sometimes like home. However the weather reminded me that I was in a subtropical country, but there are huge differences in climate between the northern and southern parts of the country.
I crossed the border in the south (where only 7% of the population lives) and drove through a remote part of the Namibian land with mountains, dry valleys and gravel roads with thousands of kilometers of fence. Some lodges or farming houses had a 31 km entrance way from the gate to the farm 😉

I went to Fishriver Canyon which is the biggest canyon in Africa and one of the most spectacular canyons in the world. It is a stunning view from the edge even with the knowledge that the Grand Canyon in the U.S. is almost three times deeper. The activities here were limited due to the rain season. The 90 km walk was closed, so was the 4x4-track along the canyon. I had to drive back to Seeheim to get to Lüderitz at the coast. I met Sebastian Süß there. He and his friends established the “Goals connect e.V.”. They bought a preowned 4x4 in England and drove all the way from Germany to Cape Town. On their way they visited a lot of development aid institutions, played soccer with the kids and at the end they donated their car to another institution for kids in Namibia. Here is a link to the (German) Namibian newspaper  –> to the newspaper
In Lüderitz I visited the old ghost town called Kolmanns Kuppe (Kolmanskop) where the abandoned diamond mine is situated and lots of German miners settled in this area, to collect diamonds from the sand in the beginning of the 20th century. In these times you could even pay with diamonds in Lüderitzbucht. A 1-carat diamond was worth 3, 50 Mark there and already 28 Mark in Europe. They say that Kolmanns Kuppe was the richest town in Africa during its time of prosperity, but after the last diamonds were found, the diamond-field slowly exhausted and was ultimately abandoned in 1954 when everybody left the town. The southern area around Lüderitz is still “Sperrgebiet” (prohibited area) – most unfortunate for me, because another track through deep sand with Bigfoot was not accessible.
From there I started a long way to Sussusvlei in the Namib Desert, which is considered to be the oldest desert in the world. The temperature rises to 40 °C in the hottest hours of the day and after 10:00 a.m. It was not fun anymore to climb the sand dunes in the valley. I spent almost two days on the campground in the park and took awesome pictures during sunset and sunrise.
On my way out of the desert I had bad luck with the car again: At first the mirror fell off, then the brakes on the back were leaking, after that the handbrake died on me, a few minutes later I realized that the shocks were not working proper anymore and eventually the spare tank which I had fixed with soap before was also leaking again. Instead of camping in the wild I rushed to Walvis Bay to find an accommodation and a cheap workshop.

Jan goes Mozambique


When I asked myself which are the best spots to visit from Sambia, I came up with two options: To go up north to rainy Rwanda, climb through the bushes and the trees and crawl after gorillas in a malaria-contaminated jungle OR go to Mozambique lay on the beach, swim through the waves of the Indian Ocean, grill some fresh fish from the sea and get drunk with our friends from South Africa. I obviously went for Mozam.
After a horrible long ride from Lake Malawi through half of Mozam, I finally arrived late in the evening on the 27th of December. My friends were mad with joy when I alias Bigfoot turned into the campsite. I got a lot of hugs, a welcome drink, another welcome drink, a beer, another welcome drink and so on…
We spent a wonderful week at the beach, were we went diving, played lots of games and relaxed at the beach.

I wanted to leave on the 3rd of January, but Marco was not here yet. Eventually he arrived in the evening of the 3rd and we started out trip to Kruger National park in the morning of the 4th. In my gallery (Watch me!) you can get an idea how beautiful the Mozam beach is and how crazy my friends from SA are – enjoy 😉

Projekt Tiko – www.tikondane.org

Auf dem Weg von Lusaka nach Chipata in den South Luangwa National Park verstärkten sich die Eindrücke, die sich in Sambia auf dem Roadtrip schon angesammelt hatten. Wir erreichen Katete, ein kleines Dorf im Osten Sambias, 90km vor der Provinzhauptstadt Chipata. Dort werden wir auf ein Projekt aufmerksam: TIKO, ein Projekt – gegründet aus dem Nichts – vor 10 Jahren von einer deutsch-Australierin.
Marco, meine Reisebegleitung, (böse Zungen behaupten: meine vernünftigere Hälfte) blieb hier zwei Wochen während ich weiter nach Malawi unterwegs war. Einen interessanten und sehr ausführlichen Bericht mit eindrucksvollenollen Fotos gibt es hier: Bericht über Tikondane – Entwicklungshilfe in Sambia – by Marco

Malawi with „Wisdom, Bratwurst, Miiiriiiaaam & Greed“

I dropped Marco in Katete at the “Tikondane Project”, stayed with him for one day and then we separated. I went back to Chipata, because the diff.-oil was still leaking. But the guys at the workshop repaired the leak again without any charge.
I crossed the border to Malawi which was astonishingly easy and took just 15 minutes. The capital, Lilongwe, is just a 45 minutes drive from the border and the travel-bible Lonely Planet said that I had to go to Mabuya Camp Backpackers I met a group of four travelers there; they had finished their study period abroad and traveled through Africa, just as I did in Australia after high school. We said that we might meet again in Cape Mclear, a beautiful spot at Lake Malawi and so we did. We spend some funny two days with drinking games, riddles and other funny jokes there, before I drove them back to Salima, because they wanted to go up to Tansania and I had to be in Mozam. We got caught by the police and got a ticket for „overloading the vehicle“ and had to pay 15 US$, which we negotiated down to 8 Us$.
Thanks guys for a very good time at the lake. I hope, I will see “Wisdom” in January and the rest during the Orange Queensday on the 30th of April in Amsterdam? 😉

PS: You guys forgot the Lonely Planet “East Africa” in my car; where should I send it to?

Sambia, Afrika

Botswana ist – für afrikanische Verhältnisse – ein sicheres und auch keines der ganz armen Länder. Dies bedeutet jedoch nicht, dass hier nicht trotzdem eine beträchtliche Anzahl an Einwohnern ohne Strom und fließendes Wasser lebt. Trotzdem ist beispielsweise Korruption in Südafrika ein viel größeres Thema als im Nachbarstaat Botswana. Auf dem Weg in die Kalahari bezahlte ich brav den Strafzettel für zu schnelles Fahren und bekam auch gleich zwei Quittungen dafür.
Dass ich dann tiefer in den wilden Kontinent einstieg, nachdem ich mich tapfer aus Botswanas Sümpfen rausgezogen hatte, merkte ich bereits an der Grenze zwischen Botswana und Sambia.
Der Sambesi ist zwischen Kasane/Kazungula und Livingstone auf sambischer Seite der Grenzfluss. Natürlich gibt es keine Brücke. Aber dafür zwei Fähren. Eine davon war allerdings gerade kaputt und so wartete ich am Ufer von morgens um elf bis nachmittags um vier, bevor ich übersetzen konnte (manche LKW Fahrer warteten seit 4 Tagen…). Ohnehin leicht genervt von der ewigen Warterei, musste ich nun für sich ein Visum besorgen, eine Straßennutzungsgebühr und eine Art Einfuhrzoll für Bigfoot bezahlen, eine separat abzuschließende Versicherung für Sambia ordern, die Fähre begleichen und den Fuzzi, der einige der Unterlagen bereits im Vorfeld besorgt hatte während ich wartete, mit Bargeld vergnügt halte. Nun gut, wenigstens war ich endlich in Sambia.
Das Land hat ca. über 12 Millionen Einwohner und ist dafür um einiges größer als Deutschland. Nachdem ich ein paar Tage an den Victoriafällen verbracht hatte, fuhr ich von Livingstone nach Lusaka. Die Menschen, die ich auf dem Weg traf, haben nicht viel, sind aber unglaublich freundlich. Viele winkten mir zu, kamen näher wenn ich eine Pause machte oder boten Kleinigkeiten zum Verkauf an, wobei dies aber niemals aufdringlich wirkte. Die Kinder, die mir Pilze anboten, waren vielleicht um die zehn Jahre alt. Ich zahlte für 3 große Pilze ca. 1,50 Euro – mit Sicherheit mehr als das doppelte des einheimischen Preises – aber die Kleinen freuten sich riesig über das Geschäft.
Sambia hat ungefähr 16 verschiedene Sprachen bzw. Dialekte, resultierend aus den Stämmen die in den verschiedenen Landesteilen ansässig waren und das zum Teil noch sind. In den touristischen Gegenden sprechen die meisten Englisch, aber auf dem Land wird der Dialekt der Eltern gesprochen. Englisch wird zwar in der Schule unterrichtet, aber zum einen gehen viele Kinder nicht zur Schule, weil die Eltern zu arm sind, um für die Kosten aufzukommen und zum anderen müssen sie ja Pilze verkaufen am Straßenrand. Daher reicht es zur Verständigung nicht immer. Die Eindrücke bewegten mich. Hier und da überreichte ich ein paar Kekse, kaufte Pilze und meine Grüße wurden immer mit einem freundlichen Lächeln erwidert. Ich überholte einen LKW. Die Ladung „hängt merkwürdig“ herunter. Beim Näherkommen merkte ich, dass die bunten Lappen Kleidungsstücke sind und die Ladung sind Menschen, die sich auf der fast 100 km/h schnellen Fahrt an der Außenseite festhielten. Sambia ist ein unglaubliches Land, hat aber auch viele Schattenseiten, daher ist es umso bewundernswerter, wie freundlich und fröhlich die Menschen einem begegnen.
Sambia gehört zu den Ländern mit der höchsten HIV-Infektionsrate. Dies erklärt den starken Rückgang der Lebenserwartung in den letzten fünfzehn Jahren von 60 auf inzwischen nur noch 37/38 Jahren. Vor vier Jahren gab es etwa 750.000 AIDS-Waisen in Sambia. Für das Jahr 2015 wird mit einer Million Waisen gerechnet, was 20%  der Kinder im gesamten Land entspricht. Die meisten der Waisen erhalten keine formale Schulausbildung. 6% leben auf der Straße. Nur etwa 1% findet Platz in einem Waisenhaus. Verglichen mit vielen Nachbarländern gilt die Menschenrechtssituation als gut. Allerdings ist unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie die Versammlungs- und die Bewegungsfreiheit laut einem Bericht von Amnesty International eingeschränkt. Die Agentin eines Reisebüros, die ich in der Kafunta Lodge im Nationalpark traf, erzählte mir, dass Schwule und Lesben in Hotels nur Doppelzimmer mit zwei separaten Betten buchen dürfen. Darüber hinaus hält Sambia auch im Jahr 2010 weiterhin an der Todesstrafe fest.  (Teile aus Wikipedia)

Okavango Delta & Moremi Wildlife Reserve

After I picked up Marco at Maun International Airport we prepared ourselves for the trip to Moremi and to Chobe National Park. We found out that the park permit was given by the government at the Wildlife Reserve and all the campsites in the park were privately owned. If that wasn’t enough, we realized that the park permit for two people including vehicle was more than 30 Euro per day. The campsite-fee even more! So we decided to get the park permit but camp in the bush. Unfortunately, we got detected by a guide. He was not amused but we could leave the park without paying any fine. (mehr …)

Okavango und Moremi

Okavango Delta & Moremi Wildlife Reserve
Marco kam am Mittwoch in Maun, dem Tor zum Okavango Delta, an und wir bereiteten uns auf den ersten größeren Trip vor. Dies sollte auch eine Herausforderung für Bigfoot sein, der seinen ersten Trip in die Kalahari problemlos überstanden hatte. Wegen einiger technischer Fragen kontaktierte ich Toyota in Maun. Die nahmen aber ordentlich aus dem Reisebudget, so fragte ich den besten Techniker, ob er nicht nach der Arbeit privat etwas Zeit hätte. Das nahm Sedi mit den Worten „That’s a deal!“ und einem breiten Grinsen gerne an. Nachdem wir herausfanden, dass der Motor seit 2.500 km nur mit einem Liter Öl lief, schütteten wir fleißig Öl nach und das komische Geräusch verschwand sofort. (mehr …)



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