Verenas + Jans Weltreise

Northwest Namibia

admin — Fri, 17 Feb 2012 01:14:26 +0000

After a short brake of only almost 1 year, I still owe our readership a few travelogues and a final conclusion about the trip around the world – especially in Africa.
The remote northwest of Namibia is undoubtedly one of the wildest and most spectacular parts of Africa. It is no area of intensive tourism and you need quite a bakkie to conquer all the roads and tracks. One of the most famous tracks is the Van Zyl’s Pass – even hard for professional 4×4 drivers in S.A. and Namibia – I decided to skip the adventure, regarding my old bakkie and my older uncle
Despite skipping Van Zyl’s pass, we have seen incredible desert landscapes like the remote valleys of Kaokaland West or the impressive red mountains of Damaraland North. We went to the Ruacana Falls close to the border of Angola, we met friendly people on our way through the desolated areas of far northwest Namibia.
We left Etosha through the north gate to enter Ovamboland. Ovamboland is not very touristic, so when my uncle kept an eye on Bigfoot, I went shopping and was the only white guy in the middle of hundreds of Ovambos in the supermarket.
From there we went along really bad roads on our way to Ruacana Falls. After the falls we crossed the Kaokoland with native Himba and Herero tribes a few of them dress still like they do since hundreds of years.
We had quite a thrilled time when the 19 year old engine of Bigfoot had some cutouts when we hit the second river crossing with a water depth of app. 70cm!
My uncle stayed relaxed and took some pictures out of the window, he had no better chance because all the time the revolutions per minute went under 2.000 the motor shut off automatically.
But we managed that as well as we survived all the other adventures. On our way back into ‘civilisation’ we visited the most remote and mind-boggling area – Skeleton Coast, where less than twenty people per day (during this time of the year) have over 16,000 square kilometres to explore.
My uncle organized an overwhelming day on the 23rd of February – my birthday in Swakopmund. He invited me for everything during this day, including a birthday present and a lot of drinks.

From Henties Bay via Swakopmund and Wavis Bay we drove back to Windhoek – more than two weeks were over and my uncle took a flight back to Germany.

He left me alone in Namibia and I new that the end of my trip was coming soon …

Etosha National park, Namibia

admin — Mon, 28 Feb 2011 15:46:23 +0000

We spent some time in Walvis Bay, a town on the west coast of Namibia, before I dropped of Marco at the bus station in Swakopmund 30 km north of Walvis Bay. He had to catch his plane to Cape Town to meet his mother to do Cape Town, Stellenbosch and the Garden Route together before he flew to visit the Gorillas in Ruanda and some other places in East Africa.
A few days later, Bigfoot was repaired again and I drove to Windhoek to catch my uncle at the airport. We wanted to discover the north and northwestern parts of Namibia.
First we headed to Etosha National park in the north.
Etosha, meaning ‘place of dry water’, is centered underneath a huge, flat calcrete salt pan of about 5,000 square kms in extent in far north Namibia. The variety of mammals is amazing and the big advantage is that the park can be discovered by self driving even without a 4WD. Etosha is one of Africa’s major wildlife sanctuaries, being a game reserve since 1907 and covering an area of more than 22 750 sq km. 3 camps are located in the park. Okaukuejo in the west, near the Andersson Gate, Halali in the middle and Namutoni an old Fort in the eastern part. All three camps provide a waterhole which is illuminated at night. But we had rain season, so all the animals were wide spread all over the park and everything was bushy and green, making the safari more difficult. Once we got stuck in a muddy area, but Jan got out of the car and engaged the four-wheel drive. It was kind of a natural fango package between hartebeests and springboks
But we were lucky to see a lot especially a leopard coming along the road, passing the car in a few meters distance. All images are in “See Us!”

Southwest Namibia

admin — Wed, 02 Feb 2011 20:29:35 +0000

After we have spent a long time in different parts of South Africa we rushed along the northern roads to Namibia. Namibia is situated in the south western Africa, very dry, with a beautiful landscape. With more as double the size of Germany but having only a population of 2.1 million people Namibia is the least densely populated country in the world after Mongolia. 2.5 inhabitants per square kilometre.

As a former German colony in 1884 and known as “German South-West Africa”, a lot of the street names in Namibia are in German and many people spoke German to us so that it felt sometimes like to be home. However the weather reminded us that we were in a subtropical country, but there are huge differences in climate between the northern and southern parts of the country.
We crossed the border in the south (where only 7% of the population lives) and drove through a remote part of the Namibian land with mountains, dry valleys and gravel roads with thousands of kilometers of fence. Some lodges or farming houses had a 31 km entrance way from the gate to the farm

We went to Fishriver Canyon which is the biggest canyon in Africa and one of the most spectacular canyons in the world. It is a stunning view from the edge even with the knowledge that the Grand Canyon in the U.S. is almost three times deeper. The activities here were limited due to the rain season. The 90 km walk was closed, so was the 4×4-track along the canyon. We had to drive back to Seeheim to get to Lüderitz at the coast. We met Sebastian Süß there. He and his friends established the “Goals connect e.V.”. They bought a preowned 4×4 in England and drove all the way from Germany to Cape Town. On their way they visited a lot of development aid institutions, played soccer with the kids and at the end they donated their car to another institution for kids in Namibia. Here is a post in the (German) Namibian newspaper about their Tour and the car delivery –> to the article
In Lüderitz we visited the old ghost town called Kolmanns Kuppe (Kolmanskop) where the abandoned diamond mine is situated and lots of German miners settled in this area, to collect diamonds just from the sand in the beginning of the 20th century. In these times you could even pay with diamonds in Lüderitzbucht. A 1-carat diamond was worth 3, 50 Mark there and already 28 Mark in Europe. They say that Kolmanns Kuppe was the richest town in Africa during its time of prosperity, but after the last diamonds were found, the diamond-field slowly exhausted and was ultimately abandoned in 1954 when everybody left the town. The southern area around Lüderitz is still “Sperrgebiet” (prohibited area) – most unfortunate for us, because another track through deep sand with Bigfoot was not accessible.
From there we started a long way to Sussusvlei in the Namib Desert, which is considered to be the oldest desert in the world. The temperature rises to 40 °C in the hottest hours of the day and after 10:00 a.m. it was not fun anymore to climb the sand dunes in the valley. We spent almost two days on the campground in the park and took awesome pictures during sunset and sunrise.
On our way out of the desert we had bad luck with the car again: At first the mirror fell off, then the brakes on the back were leaking, after that the handbrake died on us, a few minutes later we realized that the shocks were not working proper anymore and eventually the spare tank which we had fixed with soap before was also leaking again. Instead of camping in the wild we rushed to Walvis Bay to find an accommodation and a cheap work shop.

Verena goes Mozambique

admin — Sun, 16 Jan 2011 13:02:53 +0000

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When Jan asked Verena about her favorite spot to visit him in Africa, we had two possibilities: To go to rainy Rwanda, climb through the bushes and the trees and crawl after gorillas in a malaria-contaminated jungle OR go to Mozambique lay on the beach, swim through the waves of the Indian Ocean, grill some fresh fish from the sea and get drunk with our friends from South Africa.
Verena obviously went for Mozam
When she arrived at Beira Airport about 750 kms away from the beautiful beaches where our friends were staying, her bag was missing! The bag got lost at the airport in London, never arrived in Johannesburg and Virgin Atlantic had no idea where it was. There was nothing we could do about it, but of course Verena was pissed. We arrived pretty late on the evening of the 27th of December after a horrible long ride through half of Mozam. Our friends were mad with joy when Bigfoot turned into the campsite. We got a lot of hugs, a welcome drink, another welcome drink, a beer, another welcome drink and so on…
Verena got many clothes from our friends and we spent a wonderful week at the beach, Jan went diving, we played lots of games and relaxed at the beach. We wanted to leave on the 3rd of January but Marco did not arrive. Eventually he came in the evening of the 3rd and we could start to Kruger National park in the morning of the 4th. At our gallery (See Us!) you get an idea how beautiful the Mozam beach is and how crazy our friends from SA are – enjoy!

Projekt Tiko – www.tikondane.org

admin — Thu, 13 Jan 2011 17:32:20 +0000

Auf dem Weg von Lusaka nach Chipata in den South Luangwa National Park verstärkten sich die Eindrücke, die sich in Sambia auf dem Roadtrip schon angesammelt hatten. Wir erreichen Katete, ein kleines Dorf im Osten Sambias, 90km vor der Provinzhauptstadt Chipata. Dort werden wir auf ein Projekt aufmerksam: TIKO, ein Projekt – gegründet aus dem Nichts – vor 10 Jahren von einer deutsch-Australierin.
Marco, meine Reisebegleitung, (böse Zungen behaupten: meine vernünftigere Hälfte) blieb hier zwei Wochen während ich weiter nach Malawi unterwegs war. Einen interessanten und sehr ausführlichen Bericht mit eindrucksvollenollen Fotos gibt es hier: Bericht über Tikondane – Entwicklungshilfe in Sambia – by Marco

Malawi with “Wisdom, Bratwurst, Miiiriiiaaam & Greed”

admin — Thu, 23 Dec 2010 19:50:43 +0000

I dropped Marco in Katete at the “Tikondane Project”, stayed with him for one day and then we got separated. I went back to Chipata, because the diff.-oil was still leaking. But the guys at the workshop repaired the leak again without any charge.
I crossed the border to Malawi which was astonishingly easy and took just 15 minutes. The capital, Lilongwe, is just a 45 minutes drive from the border and the travel-bible Lonely Planet said that I had to go to Mabuya Camp Backpackers I met a group of four travelers there; they had finished their study period abroad and traveled through Africa, just as I did in Australia after high school. We said that we might meet again in Cape Mclear, a beautiful spot at Lake Malawi and so we did. We spend some funny two days with drinking games, riddles and other funny jokes there, before I drove them back to Salima, because they wanted to go up to Tansania and I had to be in Mozam to pick up Verena in Beira on the 26th. We got caught by the police and got a ticket for “overloading the vehicle” and had to pay 15 US$, which we negotiated down to 8 Us$.
Thanks guys for a very good time at the lake. I hope, Verena and I will see “Wisdom” in January and the rest during the Orange Queensday on the 30th of April in Amsterdam?

PS: You guys forgot the Lonely Planet “East Africa” in my car; where should I send it to?

Sambia, Afrika

admin — Wed, 15 Dec 2010 13:17:27 +0000

Botswana ist – für afrikanische Verhältnisse – ein sicheres und auch keines der ganz armen Länder. Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht trotzdem eine beträchtliche Anzahl an Einwohnern ohne Strom und fließendes Wasser lebt. Trotzdem ist beispielsweise Korruption in Südafrika ein viel größeres Thema als im Nachbarstaat Botswana. Auf dem Weg in die Kalahari bezahlte Jan brav den Strafzettel für zu schnelles Fahren und bekam auch gleich zwei Quittungen dafür.
Dass wir dann tiefer in den wilden Kontinent einstiegen, nachdem wir uns tapfer aus Botswanas Sümpfen rausgezogen hatten, merkten wir bereits an der Grenze zwischen Botswana und Sambia.
Der Sambesi ist zwischen Kasane/Kazungula und Livingstone auf sambischer Seite der Grenzfluss. Natürlich gibt es keine Brücke. Aber dafür zwei Fähren. Eine davon war allerdings gerade kaputt und so warteten wir am Ufer von morgens um elf bis nachmittags um vier, bevor wir übersetzen konnten. (manche LKW Fahrer warteten seit 4 Tagen…)Ohnehin leicht genervt von der ewigen Warterei, musste Jan nun für sich ein Visum besorgen, eine Straßennutzungsgebühr und eine Art Einfuhrzoll für Bigfoot bezahlen, eine separat abzuschließende Versicherung für Sambia ordern, die Fähre begleichen und den Fuzzi, der einige der Unterlagen bereits im Vorfeld besorgt hatte während wir warteten, mit Bargeld vergnügt halten. Nun gut, wenigstens waren wir endlich in Sambia.
Das Land hat ca. über 12 Millionen Einwohner und ist dafür um einiges größer als Deutschland. Nachdem wir ein paar Tage an den Victoriafällen verbracht hatten, fuhren wir von Livingstone nach Lusaka. Die Menschen die wir auf dem Weg trafen haben nicht viel, sind aber unglaublich freundlich. Viele winkten uns zu, kamen näher wenn wir eine Pause machten oder boten Kleinigkeiten zum Verkauf an, wobei dies aber niemals aufdringlich wirkte. Die Kinder, die uns Pilze anboten, waren vielleicht um die zehn Jahre alt. Wir zahlten für 3 große Pilze ca. 1,50 Euro – mit Sicherheit mehr als das doppelte des einheimischen Preises – aber die Kleinen freuten sich riesig über das Geschäft.
Sambia hat ungefähr 16 verschiedene Sprachen bzw. Dialekte, resultierend aus den Stämmen die in den verschiedenen Landesteilen ansässig waren und das zum Teil noch sind. In den touristischen Gegenden sprechen die meisten englisch, aber auf dem Land wird der Dialekt der Eltern gesprochen. Englisch wird zwar in der Schule unterrichtet, aber zum einen gehen viele Kinder nicht zur Schule, weil die Eltern zu arm sind, um für die Kosten aufzukommen und zum anderen müssen sie ja Pilze verkaufen am Straßenrand. Daher reicht es zur Verständigung nicht immer. Die Eindrücke bewegten uns. Hier und da überreichten wir ein paar Kekse, kauften Pilze und unsere Grüße wurden immer mit einem freundlichen Lächeln erwidert. Wir überholten einen LKW. Die Ladung „hängt merkwürdig“ herunter. Beim Näherkommen merkten wir, dass die bunten Lappen Kleidungsstücke sind und die Ladung sind Menschen, die sich auf der fast 100 km/h schnellen Fahrt an der Außenseite festhielten. Sambia ist ein unglaubliches Land, hat aber auch viele Schattenseiten, daher ist es umso bewundernswerter, wie freundlich und fröhlich die Menschen einem begegnen.
Sambia gehört zu den Ländern mit der höchsten HIV-Infektionsrate. Dies erklärt den starken Rückgang der Lebenserwartung in den letzten fünfzehn Jahren von 60 auf inzwischen nur noch 37/38 JahrenVor vier Jahren gab es etwa 750.000 AIDS-Waisen in Sambia. Für das Jahr 2015 wird mit einer Million Waisen gerechnet, was 20% der Kinder im gesamten Land entspricht. Die meisten der Waisen erhalten keine formale Schulausbildung. 6% leben auf der Straße. Nur etwa 1% findet Platz in einem Waisenhaus. Verglichen mit vielen Nachbarländern gilt die Menschenrechtssituation als gut. Allerdings ist unter anderem das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie die Versammlungs- und die Bewegungsfreiheit laut einem Bericht von Amnesty International eingeschränkt. Die Agentin eines Reisebüros, die wir in der Kafunta Lodge im Nationalpark trafen, erzählte uns, dass Schwule und Lesben in Hotels nur Doppelzimmer mit zwei separaten Betten buchen dürfen. Darüber hinaus hält Sambia hält auch im Jahr 2010 weiterhin an der Todesstrafe fest. (Teile aus wikipedia)

Okavango Delta & Moremi Wildlife Reserve

admin — Wed, 01 Dec 2010 12:17:22 +0000

After I picked up Marco at Maun International Airport we prepared ourselves for the trip to Moremi and to Chobe National Park. We found out that the park permit was given by government at the Wildlife Reserve and all the campsites in the park were privately owned. Not enough we realized that the park permit for two persons including vehicle was more than 30 Euro per day. The campsite-fee even more! So we decided to get the park permit but camp in the bush. Unfortunately we got detected by a guide. He was not amused but we could leave the park without paying any fine. So we started at 7 am from the north gate in Moremi to the Mababe Gate at Chobe Park. We followed the navigation system but after a while we found ourselves in front of a huge flooded area. We discussed to check how deep the water really was so we drove into the water. Although we could not see any ground or the track we kept on following the way or the direction we thought the way must be, but after 250 meters we entered a deep section. The tires were already completely under water and we were afraid to drown the car. So Jan had this brilliant idea to leave the track and make a move through the under-water-bush around the deep section. Marco agreed but we both did not feel very comfortable with it. We left the track and the water was not as deep as on the way but suddenly the wheels were spinning and every try to get out of the mud brought the car deeper in the mud-hole. We panicked a little because we were in the middle of nowhere in a flooded area with two hippos splashing in the water 200 meters away from our stranded Bigfoot. Jan suggested trying if the winch might be long enough to reach a tree about 15 meters away, so that we pull the car out of the hole to get back on the way. Marco was not happy that someone had to get out of the vehicle into the water but he also saw that there were not many other possibilities. So Jan put on his long pants, pulled the socks over it and jumped out. The water reached to his bum but he bit on the bullet, grabbed the hook and told Marco to pull the winch out with the remote control but the winch did not move a single inch!
Now we were in serious trouble. We got stuck far out in the Delta, where nobody would come along and no way out. We already calculated what we should take with us in case we had to leave the car and try to find the way back to the next lodge crossing herds of elephants, prides of lions and some buffalos. How long can the navigation system survive without charging? Which way to get to the next lodge? How to behave in case of meeting elephants? Jan caught at his last chance; he took the hammer and knocked the hammer against the starter of the winch – and surprise – the winch began to work. So Marco and Jan started to take the steel rope around the tree and together with the winch, Marco could drive the car out of the hole. He changed the gear transmission ratio and got the car back on the place where we assumed the track. This was a lesson for us. We breathed a sigh of relief and drove straight out of the water to the next lodge to ask for the way to Chobe National park. They told us that last year the flood way so high that they had to build a lot of new roads which were not covered by any navigation system. Finally after a 10-hour drive we reached the gate of Chobe National park.

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Okavango und Moremi

admin — Tue, 30 Nov 2010 09:54:11 +0000

Okavango Delta & Moremi Wildlife Reserve
Marco kam am Mittwoch in Maun, dem Tor zum Okavango Delta, an und wir bereiteten uns auf den ersten größeren Trip vor. Dies sollte auch eine Herausforderung für Bigfoot sein, der seinen ersten Trip in die Kalahari problemlos überstanden hatte. Wegen einiger technischer Fragen kontaktierte Jan Toyota in Maun. Die nahmen aber ordentlich aus dem Reisebudget, so fragte Jan den besten Techniker, ob er nicht nach der Arbeit privat etwas Zeit hätte. Das nahm Sedi mit den Worten „That’s a deal!“ und einem breiten Grinsen gerne an. Nachdem wir herausfanden, dass der Motor seit 2.500 km nur mit einem Liter Öl lief, schütteten wir fleißig Öl nach und das komische Geräusch verschwand sofort. Wir fanden heraus dass die Camps inzwischen privatisiert worden waren und die Parkeintritte vom Land herausgegeben wurden. Wir fanden etwas über 30 Euro pro Tag im Park schon recht heftig für 2 Personen plus Auto, aber als wir dann die Preise der privaten Camps sahen, die 40 Euro pro Nase pro Nacht haben wollten, konnten wir unseren Augen kaum trauen.
Moremi empfing uns allerdings gleich am ersten Tag mit Löwen, Giraffen und Elefanten. Die Trockenzeit endet jedoch schon im Oktober und die Umgebung war deutlich grüner, üppiger bewachsen und somit waren die Tiere schwerer zu entdecken. Diese versammeln sich nun nicht mehr um die wenigen Wasserlöcher, sondern verteilen sich überall im Park, da es nun regnete und Wasser reichlich vorhanden ist.
Wir verbrachten 3 Tage in Moremi mit Tierbeobachtung und Camping auf dem 3rd Bridge Campground. Nachts hörten wir die Löwen brüllen und eines Abends stand ein Nilpferd auf unserem Platz und graste friedlich vor sich hin.
Wir starteten nach 3 Tagen im Moremi Wildlife Reserve um 7 Uhr morgens unsere Tour von Moremi nach Chobe. Wir folgten den Anweisungen unseres Navis, bis wir auf einmal vor einer riesigen überfluteten Fläche standen. Wir diskutierten, wie tief das Wasser wohl sein möge und ob da nicht vorher schon mal einer durchgefahren war, und obwohl wir den Weg nur erahnen konnten, testeten wir die Tiefe mal aus. Wir folgten dem Weg oder dem was wir für den Weg hielten für 250 Meter bis wir an eine tiefe Stelle kamen, die Räder (Durchmesser ca. 70 cm) waren komplett unter Wasser und der Auspuff gurgelte bereits aber umso weiter wir fuhren, umso tiefer wurde es. Jan stoppte Bigfoot, weil er ihn ansonsten komplett versenkt hätte und kam auf die clevere Idee, den Track zu verlassen und diese tiefe Stelle einfach zu umfahren. Marco stimmte zu, aber wohl war beiden bei der Aktion nicht. Wir umfuhren die Stelle und es war tatsächlich weniger tief, aber plötzlich drehten die Räder durch in dem nun noch schlammigeren Untergrund und bei jedem Versuch, die Mühle wieder rauszubringen, gruben sich die monströsen Räder immer tiefer in den Matsch. Leichte Panik machte sich langsam breit. Wir waren mitten im Nirgendwo, hier würde die nächsten zwei Wochen vermutlich keiner vorbei kommen. Der Wagen stand mitten auf einem See und 200 Meter weiter plantschten vergnügt zwei Hippos im Wasser. Jan schlug vor, zu probieren ob die Seilwinde bis zu einem Baum reichen würde, der ca. 15 Meter entfernt stand. Jan zog sich die langen Hosen an, tauschte seine Flipflops mit Marcos Patagonien-Tretern und verschwand bis zur Hüfte im Nilpferdbecken. Er schaltete die Fernbedienung der Seilwinde ein, schnappte sich den Haken und drückte Marco die Fernbedienung in die Hand. Marco betätigte den Schalter der Seilwinde, doch die bewegte sich keinen Zentimeter, sie ging gar nicht an!
Nun waren wir in echten Schwierigkeiten, hierher würde kein Mensch finden, Handy-Empfang gab’s in dieser verlassenen Ecke des Parks sowieso noch nie und ein Satellitentelefon hatten wir nicht. Mussten wir zu Fuß zurück durch den See, vorbei an den Nilpferden, entlang an Elefantenherden, Löwenrudeln und dem einen oder anderen Kaffernbüffel? Wie lange würde das Navi halten, wenn es nicht durch die Autobatterie geladen würde?
Jan probierte die letzte Chance und hämmerte auf den Anlasser der Seilwinde ein und – oh Wunder – mit einem Mal sprang sie an. Er schnappte sich das Stahlseil, hängte es um den Baum und zusammen mit Seilwinde, Motor und anschieben, brachten wir den Wagen aus dem Schlammloch. Marco dirigierte die Kiste wieder in die Spur und erleichtert fuhren wir schnurstracks den Weg den wir gekommen waren, aus dem Wasser heraus. Das war uns eine Lehre. Wir fuhren zur nächsten Lodge und ließen uns beschreiben, wie wir am besten nach Chobe kommen. Dort erfuhren wir, dass durch das überdurchschnittlich tiefe Hochwasser vom letzten Jahr, viele neue Wege gebaut worden waren, die in noch keinem Navi verzeichnet sind – man darf in Afrika eben nicht nur der Technik vertrauen
PS: Weitere Bilder aus Moremi sind unter “See Us!” zu sehen, wenn die Seite nicht angezeigt wird, bitte Info an mich oder einfach den Firefox als Browser benutzen!

Central Kalahari – the middle of nowhere

admin — Mon, 15 Nov 2010 16:13:36 +0000

The road sign says “Central Kalarahi 200 m”. The GPS says “Off road”. I engage the 4WD of my Bakkie, take a deep breath and turn left into the middle of nowhere. I passed the last patrol station 250 km ago and the next one is in Maun – 500 km ahead.
It took me 6,5 hours for the last 150 km. I have not seen a single person or another car on the whole way. I am absorbed in thoughts about the range, the car, the GPS and the sandy track. Every 5 minutes I check the level gauge and the motor temperature. I double check the direction with the sunset.
Now I am camping (illegally) at a waterhole in the middle of the Central Kalarahi. A giraffe drinks water from the waterhole and I can hear the lions roaring far away. There is a noise in the bush behind me, but I cannot find out what it is. Maybe another python, like the one I saw yesterday?
I turn around and I can feel that my back is not amused about this 9 hour drive over bumpy tracks.
Anyway I need to get some sleep, it’s already past nine and I will start tomorrow at 5am latest…